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En carruaje por Viena

Una forma de dar un paseo muy especial por Viena es el hacerlo en carruaje. Es algo muy típico de la ciudad y hay muchos coches de caballos, sobretodo por el centro. En alemán se llaman “Fiaker”, una palabra que viene del fancés y denominaba la calle donde aparcaban estos “taxis” equinos, la calle de Saint Fiacre y estos existen en la capital austríaca desde 1720.

Si tomáis un carruaje, el conductor (que siempre llevará un sombrero, es parte de su uniforme) os explicará curiosidades de la historia de la ciudad. Y, si os toca uno simpático, quizá os cante y todo!

Un carruaje cerca de la ópera

Paradas de carruajes
Hay estaciones de coches de caballos en:

Stephansplatz
Heldenplatz
Albertinaplatz
Petersplatz
Burgtheater

Lista de precios
Trayecto corto (20 minutos por el centro de la ciudad): 40€
Trayecto largo (40 minutos por el centro y todo el Ring): 65€

Hay un par de compañías de carruajes. Aquí os dejo sus webs, por si queréis informaros un poco más o alquilar un carruaje con tiempo:

Johann Trampusch

Fiaker Company

Iglesia de la Santa Trinidad

La iglesia ortodoxa griega de la Santa Trinidad (o su imposible nombre en alemán: Griechenkirche Zur Heiligen Dreifaltigkeit), es una iglesia del siglo XVIII situada en la calle Fleischmarkt número 13, en el centro de la ciudad.

Construida por Theophil Hansen, un arquitecto danés afincado en Viena que había estudiado en Atenas, la iglesia ortodoxa griega es especial por ser la primera iglesia de Viena de estilo bizantino y uno de los primeros templos no católicos construidos en la capital austríaca. En un principio, como dictaba el Edicto de Tolerancia, la iglesia fue una construcción muy austera (ya que los templos no católicos tenían que ser sencillos), pero en 1833 fue reformada y decorada con motivos bizantinos (con ladrillos de colores, volutas de colores y frescos en el interior) gracias al dinero donado por el banquero griego Georg Simon Sina.

Actualmente, a parte de ser una iglesia, también es una biblioteca y una escuela griegas.

Cómo llegar

EL DÍA QUE NIETZSCHE LLORÓ, Irvin D. Yalom

Este libro de 1992 explica la historia (de ficción) de Sigmund Freud, Josef Breurer (médico) y Friedrich Nietzsche. La novela se sitúa en la Viena de los burgueses, en 1882, y empieza cuando Lou Salomé, una joven vienesa, acude a la consulta del doctor Josef Breuer para pedirle ayuda. Quiere que impida que Friedrich Nietzsche, un desconocido filósofo, se quite la vida. Breuer hace lo que puede usando sus conocimientos médicos, pero pronto tendrá que pedir ayuda a su joven amigo Sigmund Freud. Estudiando e intentando ayudar a Nietzsche, Freud y Breuer empiezan a fundar las que más tarde serán las bases del psicoanálisis como lo conocemos hoy en día.

DOBLE PAREJA, John Irving

Cómo muchos de los libros de John Irving, Doble Pareja es un libro ambientado en Viena con un argumento muy curioso. Trata de un escritor que le propone a su esposa hacer un intercambio de parejas con un profesor de lucha libre. Un menage a quatre, vamos.

JUVENTUD EN VIENA (UNA AUTOBIOGRAFÍA), Arthur Schnitzler

Arthur Schnitzler, uno de los escritores vieneses más famosos que ha dado la capital austríaca, escribe el período de su vida que fue de 1915 a 1920, etapa en la que decidió dejar su puesto de médico en la Policlínica de Viena y decidió hacerse escritor. Mientras nos cuenta sus vivencias, explica cómo era la vida de la burguesía de Viena de la época.

RELATO SOÑADO, Arthur Schnitzler

En Relato soñado, de 1925, Schnitzler cuenta como va destruyéndose poco a poco una relación de pareja. Esta es una novela muy corta sobre un joven médico vienés.

LA MÁQUINA DE AJEDREZ, Robert Löhr

La máquina de ajedrez está ambientada en la corte vienesa del siglo XVIII, donde Löhr, el autor, mezcla realidad y ficción para contar una historia de intriga en la que Von Kempelen, el protagonista, crea un robot capaz de jugar al ajedrez.

CARTA A UNA DESCONOCIDA, Stephan Zweig

Basándose en esta novela, el director de cine Max Ophulus rodó la obra maestra del mismo nombre en 1948. Carta a una desconocida es una novela muy sencilla, narrada en primera persona por una mujer que acaba de perder a su hijo en la Viena de 1900.

UNA LETRA FEMENINA EN AZUL PÁLIDO, Franz Werfel

Situada en Viena en 1936, Una letra femenina en azul pálido habla de la cobardía de un hombre casado que sigue enamorado de un antiguo amor del pasado, que un día le manda una carta hablándole de un supuesto hijo en común.

LA PLAZA DE LOS HÉROES, Thomas Bernhard

Thomas Bernhard, el autor de La plaza de los héroes, necesita un post para él solo. En mi opinión, es el mayor y más célebre escritor vienés, autor de innumerables obras críticas contra la sociedad austríaca y la sociedad capitalista y/o conservadora en general. La plaza de los héroes es una de sus obras más famosas, una obra de teatro que habla de la família Schuster, una família obrera judía que se da cuenta de que Austria sigue igual de conservadora y nazi que 50 años atrás, cuando Hitler la anexionó con Alemania.

EL HOMBRE DE VIENA, Daniel Silva

Daniel Silva nos cuenta en El hombre de Viena, la historia del oficial nazi Radek, el cual hoy en día vive en Viena y es el propietario de un banco. Este libro es una crítica fuertísima al nazismo.

HISTORIA DE UNA PROSTITUTA VIENESA, Josefine Mutzenbacher

Este libro controvertido y de título tan potente, son las memorias de Wilhelmine Shroeder-Devrient, la cantante de ópera, mujer refinada y rica que aprendió sus buenos modales ejerciendo la profesión más antigua del mundo. Este libro es interesante, sobretodo, por conocer las artes amatorias de la sociedad vienesa del siglo XIX.

SANGRE EN VIENA, Frank Tallis

Un asesino en serie está llevando a cabo sus planes en la ciudad de Viena, matando a sus víctimas sádica y aleatoriamente. La policía, junto con un discípulo de Freud, intentarán dar caza a este psicópata en esta novela de intriga y misterio.

En este post quiero hacer una compilación de una de las cosas que más me gustan del modernismo: sus posters.
Los anuncios, posters y carteles modernistas son considerados como obras menores dentro de la historia del arte, pero a mí me parecen pequeñas obras de arte. Sobre todo, los carteles creados por los componentes de la Secession vienesa.

Aquí os dejo algunos, ordenados por autores:

Carteles de Alfred Roller:

Alfred Roller (1864-1935) fue un pintor, arquitecto y artista visual austríaco, miembro destacado de la Secession de Viena.

Cartel para la Secession. Alfred Roller (1903)

Cartel para la exposición XIV de la Secession. Alfred Roller (1902)

Cartel para la Secession. Alfred Roller (1903)

Portada de Ver Sacrum. Alfred Roller (1898)

Portada de Ver Sacrum. Alfred Roller (1899)

Carteles de Koloman Moser:

Koloman Moser (1868-1918) fue uno de los más grandes artistas de la Secession vienesa, así como uno de los más grandes e influyentes artistas gráficos del siglo XX.

13 exposición Secession. Koloman Moser (1902)

Exposición Secession. Koloman Moser (1899)

Portada Ver Sacrum. Koloman Moser (1897)

Poster. Koloman Moser (1900)

Portada Ver Sacrum. Koloman Moser (1901)

Carteles de Gustav Klimt:

Gustav Klimt (1862-1918), el representante más famoso de la Secession y del movimiento modernista mundial, también hizo un par de carteles.

Poster de la 1era exposición de la Secession. Gustav Klimt. (1898)

Poster de la XIII exposición de la Secession. Gustav Klimt

Emblema para Ver Sacrum. Gustav Klimt (1898)

Emblema Ver Sacrum. Gustav Klimt (1898)

Y estos son otros carteles que me gustan de otros artistas que formaban parte de la Secession:

Poster 2da exposición de la Secession. Joseph Maria Olbrich (1898)

Poster para la Kunstschau. Oskar Kokoschka (1908)

Poster para la Kunstschau. Oskar Kokoschka (1908)

Poster de la 49 exposición de la Secession. Egon Schiele (1918)

Poster para la Kunstschau. Berthold Loeffler (1908)

Matthias Sindelar

Matthias Sindelar (1903-1939) fue un jugador de fútbol austríaco de la época de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, es considerado como el mejor jugador austríaco de fútbol de la historia, pero no sólo es recordado por eso. Matthias Sindelar fue también un héroe.

El conocido como Mozart del fútbol y el hombre que décadas más tarde sería votado como el deportista austriaco del siglo nació en el seno de una família judía obrera que se trasladó a Viena en 1906, donde comenzó a jugar fútbol en las calles.

A los 16 años Sindelar fichó por el Austria Viena, uno de los dos grandes equipos de la ciudad, ganando con ellos tres Copas de Austria en las tres primeras temporadas de Matthias en el club como delantero centro. Este se convirtió en un jugador clave en la selección austríaca, destacando por sus numerosos goles, su control del balón y su habilidad extrema para driblear. Pero Sindelar no fue sólo un genio del fútbol.

El héroe futbolista

Sin duda, lo más grande que Matthias iba a hacer en su vida estaba a punto de llegar.
Tras la anexión de Austria a la Alemania nazi en 1938, Sindelar fue convocado al “partido final” de la selección austriaca de fútbol contra Alemania. Este partido, disputado el 3 de abril de 1938 en el Estadio del Prater de Viena, fue considerado por los nazis como un juego de “bienvenida” de los futbolistas austriacos a su integración en el equipo del Tercer Reich y, pese a que se esperaba que los austriacos permitieran que Alemania ganara el partido, Austria venció por 2-0 con goles de Karl Sesta y Sindelar. El que iba a convertirse en un héroe para todos los vieneses y austríacos en general festejó el gol llamativaente, bailando burlón fente a la tribuna donde estaban sentados los dignatarios nazis. Fue un gesto de rechazo y desprecio al régimen nazi que le costaría la vida al futbolista, pero que le ennobleció como persona y le hizo pasar a la historia.
Tras este juego, Sindelar se negó a abandonar su país y a incoporarse a la selección de fútbol de la Alemania nazi. Entonces, el presidente del Austria Viena fue expulsado de su cargo por ser judío. Poco después, otro amigo de Sindelar, también judío, fue obligado por las autoridades nazis a vender su restaurante y Sindelar compró el negocio pagando el precio del mercado.
Todo esto fue demasiado para los dirigentes nazis, y Sindelar fue encontrado muerto junto a su novia en su piso de Viena el 23 de enero de 1939, envenenado por gas.
Hay dos versiones sobre su muerte y realmente nuca se llegó a esclarecer la verdad de esta: unos atribuyen la muerte a militantes nazis, que sabotearon el conducto de gas para matar a Sindelar. Otros aseguran que Sindelar y su pareja prefirieron el suicidio antes que ceder a las presiones del régimen nazi. Sea como fuere, Sindelar se convirtió en un héroe popular, el mayor y más valiente futbolista de la historia de Austria.

Matthias Sindelar en un partido

A su funeral acudieron cerca de 15,000 personas, que ese día tomaron las calles de Viena en recuerdo de su héroe.

Entrada al cementerio de los sin nombre

El cementerio de los sin nombre, o Friedhof der Namenlosen, en alemán, es un pequeño camposanto situado en el distrito 11, a las orillas del Danubio, cuyo encanto reside en que los cuerpos enterrados en este pequeño terreno son personas que fallecieron ahogadas en el Danubio y de las cuales nunca se llegó a identificar los cuerpos. De ahí su nombre: el cementerio de los sin nombre.

Estrictamente hablando, hubo 2 cementerios. El primero que se construyó (en 1840) se inundó debido a una crecida del Danubio y los árboles lo cubrieron entero con el paso de los años. Así pues, en 1900 construyeron el segundo cementerio, el cual se conserva hasta hoy en día.
El Friedhof der Namenlosen es un lugar de paz y tranquilidad, dónde cada primer domingo después de Todos los Santos se ofrece un servicio en memoria de los ahogados y se construye una balsa con flores y coronas para entegar al Danubio, como recordatorio de los cuerpos que se encontraron a la deriva.

Quizá os suena de la película Antes del amanecer, ya que sus protagonistas pasean por él en una de las escenas del film y la chica le explica al chico la historia del cementerio.

Tiene una página web: Friedhof-der-Namenlosen.at

No es muy fácil llegar, pero el autobús 76A os acercará bastante. Bajad en la estación Alberner Hafen.

Cómo llegar

Votivkirche

La Votivkirche o Iglesia de Votiva es una de las iglesias más bonitas de Viena. ¡Y eso que hay miles! Pero esta tiene un encanto especial, al menos para mí. Está situada en el distrito 9, junto a las universidades, y se puede llegar con el metro linea U2, estación Schottentor o con los tranvías 43 y 44, estación Landesgerichtsstraße.

Fue construida por Heinrich von Ferstel en 1879 y es de estilo neogótico. Fue un encargo del Emperador Francisco José I, quien sufrió un atentado que pudo ser mortal y, al sobrevivir, mandó construir esta iglesia como voto y agradecimiento a Dios por haberle salvado la vida.

La Votivkirche está cerca del Ring y de las universidades, en un lugar priviliegiado en medio de un parque. Ahora mismo está siendo restaurada (ya llevan bastantes años) porque el tiempo había hecho estragos en su fachada y en el interior, pero a pesar de estar en obras se puede percibir perfectamente la grandeza de su construcción y sus miles de detalles.

Interior de la Votivkirche

Personalmente, esta es una de las iglesias que más me gustan de Viena. Si pasáis por el Ring (que casi seguro que lo hacéis), no dejéis de visitar la Iglesia Votiva, un templo impresionante tanto por su belleza como por su tamaño.

Tiene hasta una página web: votivkirche.at

Cómo llegar

La Hauptallee o avenida principal del Prater

El Wiener Prater (o solamente Prater) es un parque de 6 km2 situado en el distrito 2 de la ciudad de Viena, famoso por su amplia avenida y sus bosques en los que ir en bicicleta, hacer footing, montar a caballo, etc. Podéis llegar con la linea de metro U2 o U1, estación Praterstern.

El Prater es llamado así por el apellido de la familia que lo fundó en 1162, la familia Prato. Inicialmente fue un coto de caza, pero en 1766 el emperador José II declaró el parque como un lugar público para el entretenimiento. Desde ese momento, el Prater ha sido el parque más famoso e importante de Viena.
Hay muchas cosas cosas para ver en él:

El parque de atracciones y las discotecas

En el Prater está el parque de atracciones de la ciudad, el Wurstelprater, con un montón de atracciones tales como montañas rusas, autos de choque, etc. para disfrutar con los amigos o con toda la familia. También hay bastantes discotecas, convirtiéndose así por la noche en una zona de fiesta y marcha. La más importante es la Prater Dome, la discoteca más grande de Austria, donde pinchan house, technotrance, R’n’B, soul, salsa y latino.

El Wurstelprater, el parque de atracciones de Viena

La noria

En el Prater también está la famosisima noria de la ciudad. Tenéis más información en este post que escribí hace un tiempo: La noria

La noria

El Madame Tussauds, el museo de cera

En el Prater también está el mundialmente famoso Museo de cera Madame Tussauds, donde podéis encontrar las figuras de cera de miles de personajes famosos de la historia. Su página web es: www.madametussauds.com/wien

El Estadio Ernst Happel

También encontramos en el parque el estadio Ernst Happel, el estadio nacional de Austria, donde España ganó la Eurocopa 2008. Aquí tenéis más información sobre el estadio: Estadio Ernst Happel

El Kugelmugel

Para mí, lo más divertido y curioso del Prater es el Kugelmugel, un país independiente situado en medio del parque. Si queréis más información sobre el Kugelmugel, haced click aquí: Kugelmugel

El Kugelmugel

A parte de todo esto, en el Prater hay cafeterías, restaurantes de comida típica donde sirven Schnitzel, ensalada de patatas, Gulash, las mejores cervezas y muchos tipos de vino. Encontraréis también el Liliputbahn, un trenecito en miniatura para los niños que da una vuelta por todo el Prater.
También hay campos de fútbol, clubs de verano con piscinas, y, sobretodo, mucha mucha vegetación y caminos preciosos para pasear, hacer picnics o hacer deporte.

Página web oficial del Prater (en inglés): www.prater.at

Cómo llegar

 AZULEJOS BONITOS COMO EL AMOR

"Azulejos - Tan hermosos como el amor"

Esta tienda de Kaiserstraße, en el distrito 7, es un comercio de azulejos normal y corriente… excepto por su rótulo. Este reza: “Azulejos- Tan hermosos cómo el amor”. ¡Que poético, el dueño!

TÉ CATALUÑA, DON QUIJOTE Y OLÉ

Té Cataluña

Esto me encontré un día en mi supermercado habitual (pido disculpas por la foto, que está muy borrosa, pero es que me daba cosa hacer fotos dentro de un super): un té marca Meßmer llamado “Té Cataluña”, hecho de naranja, limón y uvas. A ver: ¿Desde cuando lo típico en Cataluña son las naranjas, el limón y las uvas? Y, lo que es más remarcable: ¿Dónde encuentras en Cataluña molinos de viento y abanicos? Esta es la imágen que tienen los austríacos de Cataluña. O, al menos, los austríacos de la marca Meßmer.

QUE LAS BARANDAS NO PASEN FRÍO

Funda de lana para la barandilla

Esta es una muestra de una tendencia que se está poniendo muy de moda en Viena y en bastantes ciudades más de todo el mundo: el llamado graffiti de punto, o grafiti de lana. Este consiste en tejer a mano una funda en barandillas, árboles, farolas y mobiliario urbano en general de toda la ciudad. Esta es una funda que encontré en la plaza Uhlplatz, en el distrito 8, que envuelve la barandilla de un árbol.

QUÉ MENTE MÁS SUCIA…

Qué mente más sucia...

Ya sé que hay que tener una mente muy sucia para ver algo en este enrejado, pero mira, supongo que tenía el día gracioso y vi cosas en esta ventana que no tenía que ver… Y ahora ya soy incapaz de ver la cenefa que el herrero quería crear.

¿QUÉ ES ESTO?

¿Qué es esto?

Este es uno de los enigmas más grandes de las calles de Viena. Siempre veo esta señal en los vagones del metro y aún no he podido descifrar que quiere decir. He preguntado por ahí, pero nadie, absolutamente nadie, me ha sabido decir que es o que se supone que nos quiere explicar. ¡Si algún austríaco (o no austríaco) sabe lo que significa, que lo diga, por favor!

EL NUEVO DIOS VA GANANDO PUNTOS

Anuncio de Calzedonia en la fachada de la iglesia Votiva

Este es el anuncio que hay colgado en la fachada de la iglesia Votiva (la Votivkirche, en alemán), en el distrito 9, al lado de la universidad: un cartel enorme de la marca Calzedonia, con una chica en bikini atusándose el pelo en una playa.  El cartel está porque están reparando el templo y está en obras, pero me parece muy sorprendente que hayan escogido precisamente esta imagen para tapar la fachada de una iglesia. Es, cuanto menos, chocante. Y más en un país católico como es Austria. No laico, no: católico.

¡Si veo más cosas curiosas o más sandeces, ya os las iré contando añadiéndolas a esta entrada!

Apfelstrudel

El Apfelstrudel es un postre típico austríaco, una tarta de manzana que se sirve caliente, con azúcar glasé por encima y si queréis, con salsa de vainilla o nata al lado.
Pero a pesar de ser típico austríaco, su origen es turco. Se dice que los soldados del Imperio Otomano, los cuales atacaron la ciudad de Viena, cuando se rindieron y se fueron dejaron atrás la receta del Apfelstrudel. Al principio era una “comida de pobres”, ya que es muy fácil de realizar, con unos ingredientes muy básicos y lo puede hacer todo el mundo, pero ahora se sirve en todos los restaurantes, incluso en los más exclusivos, y se vende en todas las pastelerías.

Hacerlo es muy fácil:

Ingredientes:
Un rollo de hojaldre
2 ó 3 manzanas
1 huevo
Azúcar
Canela en polvo

Preparación:
Sobre el rollo de hojaldre estirado, colocad las manzanas cortadas en lonchitas. Espolvoread azúcar y canela en polvo sobre las manzanas y cerrad el hojaldre. Sobre este, esparcid huevo batido para que quede crujiente y metedlo en el horno, previamente calentado a 180º. Hornead el Apfelstrudel durante unos 20 minutos o hasta que veáis que está marroncito y crujiente. Y ya está.
Muy fácil.
Si queréis, junto con las manzanas podéis poner pasas y luego servirlo todo con helado o salsa de vainilla y con azúcar glasé por encima.

¡Un postre típico austríaco, fácil, rápido y buenísimo!

¡Espero que os sirva! Haced click en:

LISTA DEL ICEX DE EMPRESAS ESPAÑOLAS EN VIENA

Casa de Zaha Hadid

La Zaha-Hadid-Haus, es decir, la Casa de Zaha Hadid, es un edificio situado en el distrito 9 que destaca por sus formas extrañas e innovadoras. Construída por la famosa arquitecto angloiraquí Zaha Hadid en 2004-2005, esta construcción es un edificio residencial (aunque no lo parezca) que está justo al lado de la fábrica de Spittelau. A falta de un nombre oficial, se la llama comunmente Casa de Zaha Hadid, y fue construída para alojar a los estudiantes de la Universidad de Economía, que está justo al lado, y embellecer y modernizar esta parte del canal del Danubio, que no es más que una zona residencial de la ciudad de Viena sin un claro atractivo turístico.

La idea fue muy buena y tenía muy buenas intenciones por parte del ayuntamiento vienés, pero el proyecto, por muy atractivo y rompedor que pareciera (o quizás por eso) fue un fracaso rotundo: a pesar del gran renombre de la arquitecto, la Zaha-Hadid-Haus hoy en día está abandonada. Todos los inquilinos que se mudaron allí y todos los comerciantes que abrieron sus tiendas se fueron en un período de menos de seis meses. Fue una gran sorpresa para la arquitecta y para el ayuntamiento de Viena, pero es que no cayeron en una cosa primordial: si todas las paredes están inclinadas, haciendo diagonales, creando espacios demasiado estrechos y angostos la construcción se convierte en un espacio inhabitable, incómodo y angustioso.

Una de las fachadas de la Zaha-Hadid-Haus

Así, la Zaha-Hadid-Haus es una construcción preciosa que podéis ver desde el canal del Danubio o si paseáis por el distrito 9, pero que fue un gran fracaso arquitectónicamente hablando. En Viena no hay okupas ni casas okupadas (bueno, sólo una), pero si este movimiento fuera más popular en la capital, esta sería una casa okupada muy original.

Cómo llegar

Sagmeister (1962) es un artista austríaco que estudió en la Universidad de arte de Viena y más tarde en el Pratt Institute de Nueva York, lugares dónde aprendió las bases del que después ha sido su arte directo y lógico, el cual le ha hecho ganar muchos premios y notoriedad. Ha vivido en diferentes países del mundo (actualmente reside en Bali y tiene su estudio, Sagmeister Inc, en Nueva York) trabajando en diversos proyectos. Por ejemplo, es el creador de la revista Colors de Benetton, ha hecho portadas de discos para grandes músicos como Lou Reed o los Rolling Stones y es el creador de la True Majority (“La verdadera mayoría”), que consiste en un grupo de 500 artistas y directores de grandes empresas de EEUU que se opusieron abiertamente a la guerra de Irak.

Portada del disco de Lou Reed, creada por Sagmeister

Portada del disco "Bridges to Babylon", de los Rolling Stones, creada por Sagmeister

Poster de Sagmeister para el American Institute of Graphic Arts

Para que os hagáis una idea de como es su arte, este poster es un ejemplo de como piensa el artista. El cartel es un encargo del American Institute of Graphic Arts para publicitar una conferencia. Creado por el artista en los años 90, Sagmeister pidió a su ayudante que le rasgara con un cuchillo en su cuerpo los detalles de la conferencia y luego tomó una fotografía de ello.

Otros de sus trabajos son:

Fotografia de Sagmeister de su proyecto "Aizone"

Proyecto de Sagmeister "Aïshti"

O uno de los que más me gustan, el proyecto que hizo en 1994, “My life“, una serie de fotografías que, si las unes, rezan: “Trying to look good limits my life” (“Intentar estar guapo limita mi vida”):

También crea videos, instalaciones, muebles, posters, libros, anuncios publicitarios… en fin, que es un artista polifacético. Uno de los más grandes y admirados artistas contemporáneos.

Su página web, la cual no podéis dejar de ver, es: www.sagmeister.com

Poster de 1920 publicitando el lago Neusiedlersee

El lago Neusiedlersee (o lago Neusiedl, en español) es el llamado coloquialmente como “el mar de los vieneses” por su proximidad con la ciudad, por lo grande que es y por su alto contenido en sal. Realmente el lago no se encuentra en la cuidad de Viena, sinó que está en Burgenland, a unos 50km, pero es muy común entre los vieneses el ir a pasar allí los días de verano.

El Neusiedlersee es una extensión de agua enorme (mide 315km2) y ocupa territorio austríaco y húngaro, ya que se encuentra en la frontera. Lo más curioso del Neusiedlersee es que es muy poco profundo. Su parte más profunda mide sólo 1,80m, así que se puede ir prácticamente andando por en medio del lago desde Austria hasta Hungría. 

Lago Neusiedlersee en verano

En el Neusiedlersee se puede hacer vela, surf y windsurf, así como pesca deportiva y, por supuesto, bañarse. Es uno de los destinos turísticos por excelencia en los meses de verano, en los que te encuentras a grupos de vieneses (y algunos extranjeros) disfrutando del agua “salada” y tostándose al sol. Si estáis por Viena y os apetece un baño, no dudéis en coger un tren e iros a pasar el día en uno de los lagos más bonitos de Europa.

Cómo llegar

Como ya he explicado en un porst anterior (Viena y sus distritos), Viena está dividida en 23 barrios. El barrio 1 es el centro y los demás lo rodean formando dos círculos.

Calle de Viena

Los mejores barrios para vivir

Los barrios con mejor relación calidad precio son los del primer círculo, que son: el 2, llamado Leopoldstadt, el 3, Landstraße, el 4, Wieden, el 5, Margareten, el 6, Mariahilf, el 7, Neubau, el 8, Josefstadt y el 9, Alsergrund. Justo fuera del Gürtel (este primer círculo), también hay un par de barrios que están muy bien a pesar de no pertenecer al primer anillo, que son el 15, Rudolfsheim- Fünfhaus, el 16, Ottakring y el 17, Hernals. En todos estos barrios hay muchos supermercados, muy buen transporte público con metros, autobuses, tranvías y trenes, bares, restaurantes, discotecas, museos, salas de exposiciones, gimnasios y las universidades. En definitiva, toda la infraestructura de una capital.
El precio por metro cuadrado oscila un poco, siendo el 7, 8 y 9 los más caros (unos 12€ el metro cuadrado, más o menos, los más caros) y el 15, 16 y 17, los más baratos (unos 9- 10€ el metro cuadrado). De hecho, contra más cerca esté el piso del centro de la cuidad, más caro es.

Yo os recomiendo que, si os venís a Viena a vivir, os instaléis en uno de estos barrios. Hay de todo pero a la vez son tranquilos (como casi toda Viena) y es donde están todos los estudiantes, las parejas jóvenes, etc.

Los barrios que van del 18 al 23, así como el 10, el 11, el 12, el 13 y el 14 son otra historia. Están bastante lejos del centro (pertenecen al segundo círculo) y las conexiones con trasnporte público no son muy buenas. En el 18 y el 19 es donde vive la gente con más dinero (20€ el metro cuadrado)  y sólo hay casas, no pisos, con grandes jardines y piscinas. En los que van del 10 al 14 y del 20 al 23 es donde vive la mayoría de los inmigrantes y de los trabajadores. Son barrios residenciales en los que básicamente sólo hay bloques de pisos. Y el barrio 1 es el centro, así que os podéis imaginar lo caro que es, aunque es el más bonito con diferencia.

Cómo encontrar un piso en Viena

Hay un par de páginas web que ofrecen una amplia gama de oferta inmobiliaria. Son:

Jobwohnen: en esta web puedes buscar el piso que más te convenga especificando incluso los barrios que te interesen, el número de metros cuadrados, que no tenga fianza, que sea ático o entresuelo, que sea nueva o vieja construcción y un largo etcétera.

Willhaben: esta es una web de productos de segunda mano, pero que tiene su sección inmobiliaria. Se puede dividir la búsqueda por barrios.

Me hace mucha gracia una canción del grupo de pop rock alemán Wir sind Helden en la que describen perfectamente la forma de ligar austríaca. Ellos son alemanes y hablan de como ligan en Alemania, pero es exactamente igual que aquí (siempre generalizando, por supuesto). Esta canción habla de una chica francesa que se va a Berlín y que cree que no le gusta a nadie, que no le interesa a los chicos.

Os dejo la canción y la letra traducida para que entendáis lo que quiero decir:

Ostmark es el nombre que recibió Austria durante el tiempo que estuvo anexionada con Alemania durante el régimen nazi. Pero pongámonos en antecedentes: todo empezó cuando el ejercito nazi entró en Austria el 12 de marzo de 1938, anexionando Alemania y Austria (el famoso Anschluss) dando un sonado golpe de estado, derribando a las fuerzas políticas austríacas que se oponían a la Anexión y clamaban por su independencia y empezando así la Segunda Guerra Mundial.

El falso rumor de que Hitler anexionó Austria y Alemania por decisión democrática

El país que hasta ese momento fuera Austria fue dividido por Hitler en 7 reichsgau (provincias), cambiando sus provincias anteriores, anexionando unas con otras y dividiéndolas a la conveniencia del regimen nazi. Las fuerzas internacionales no hicieron casi nada para evitarlo, sólo presentaron protestas diplomáticas pero sin intentar una oposición clara y frontal al régimen. Así, Austria dejó de ser un país para convertirse en una provincia de Alemania, la provincia de Ostmark. Y quiero aclarar en este post la falsa idea que corre desde siempre de que la anexión fue una decisión electoral, que Hitler fue elegido por los austríacos democráticamente. Sí, es verdad que se celebró un referéndum en el que casi el 100% del electorado (concretamente un 99,73%) votó a favor de la Anexión de Austria con Alemania, pero hay que aclarar que el voto NO era secreto: los votantes tenían que rellenar su voto delante de los oficiales de las SS, dándoselos a ellos en mano en lugar de meterlos en las urnas electorales. Nunca hubo posibilidad de hacer una campaña a favor del “No” y, para más inri, las papeletas electorales (como podéis ver en la imagen) tenían un círculo enorme en la opción del “Sí” y uno pequeñito para la opción del “No”, por si a la población no le había quedado suficientemente claro.

Papeleta para votar por la Anexión de Austria con Alemania

Así, Austria vivió siendo Ostmark hasta 1945, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. 7 años de opresión y pérdida de su identidad que han marcado a este país y a sus ciudadanos en lo más profundo.
Los austríacos, como os he dicho, no olvidan ni quieren hacerlo, ya que para muchos olvidar es correr el riesgo de volver a cometer los mismos errores. Para otros, olvidar es perdonar.

No están dispuestos a ello.

Mozartkugel

Las Mozartkugeln, o bolas de Mozart en español (¡ole la gracia y el doble sentido de los austríacos!) son unos bombones tipiquísimos en Viena tanto por su nombre divertido, como por su relación con Mozart y su sabor. Las bolas de Mozart son unas esferas de chocolate negro rellenas de mazapán de pistacho que fueron creadas por el pastelero Paul Fürst en honor al genio compositor Wolfgang Amadeus Mozart allá en 1884, en Salzburg, ciudad natal del músico.

Si buscáis un típico dulce austríaco para regalar como souvenir a amigos y familiares, las Mozartkugeln están en todos los supermercados y tiendas de souvenirs de la ciudad. Son quizá el dulce más famoso tanto de Viena como de Austria, así que os recomiendo que no dejéis de probarlas. Una bolsa de 9 bolas vale unos 3 ó 4€.

Su página web oficial, por si queréis encargar bolas de Mozart por internet, es: Mozartkugeln.org